Etant nouveau sur le forum, je ne sais pas si je suis dans la rubrique parfaite, à déplacer si ce n'est pas le cas.

Je fais ce sujet pour une réflexion sur une "panne" et un échange si possible !

Bon, depuis quelques mois je me suis aperçu que ma voiture "puait" et émettait un peu de fumée bleue à l'échappement :

- Quand je démarre à froid ou à chaud (mais encore plus à chaud)
- Quand elle reste un peu au ralenti et que je donne un coup de gaz à vide
- Quand j'accélère pied au plancher mais sur le couple (genre en 3ème à 2000 trs)

Quant à savoir si elle fume en pleine accélération à haut régime ou en décélération : j'ai beau regarder, je n'ai rien noté d'anormal.

Pour résoudre le problème, j'ai procédé par élimination.

D'abord j'ai viré les injecteurs 315cc (Audi S2 3B) car ils me faisaient consommer énormément et causaient un mélange trop riche (fumée noire)

ça s'est mis à puer moins mais toujours quand même et fumée bleue toujours pareil. (par contre je consomme moins !)

Puis j'ai démonté mes bougies (F5DP0R) : bilan : 1-2-3 nickel (enfin platine plutôt... lol) et la 4 pleine de résidus calamineux, de l'huile sur le culot et de l'huile sur la rondelle et la portée d ela rondelle sur la culasse.

De plus, par le trou de la bougie, je pouvais voir la tête de piston N° 4 luisante d'huile ! Donc le coupable est le cylindre N° 4, mais qu'est-ce qu'il a ?

J'ai donc pris les compressions, bilan à froid : 10,75 - 10,5 - 10,75 - 11, donc pas mauvais du tout.

Donc en principe, la segmentation n'est pas en cause SAUF SI j'ai le racleur n° 4 cassé.

Je pense donc plutôt que j'ai un joint de queue de soupapes qui est mort (et bien mort apparemment) sachant que cette culasse P n'est pas celle de mon moteur, que je l'avais refaite sauf les guides et les joints de queue (comme un idiot!)

Seulement, comme j'ai tout changé en 2011 mais que je n'ai fait que 3000 Km depuis, ça m'emm*** terriblement de devoir changer 10 vis de culasse, 8 vis de bielles, les segments et un joint de culasse qui va bien ! (car quitte à déculasser, autant faire la segmentation)

Donc j'ai décidé de tenter le remplacement des joints de queue sans déculasser. J'ai acheté les joints chez Mécatechnic et un "coffret" de remplacement des joints sans déculasser. Il comprend apparemment un kit de compresse-ressorts qui se fixe sur les paliers d'AAC, 2 types de pince à extraire les joints, et des tubes à emmancher les joints + un flexible pour mettre les cylindres sous pression (identique à celui d'un compressiomètre)

pour info on trouve ce coffret à tous les prix (y compris très cher chez Méc***nic), moi je l'ai trouvé à 38 € chez ManoMano



Voilà, j'attends tout ça, qui devraient arriver demain par la poste, et je vous ferai part de la suite !

tu bouffe de l’huile?

Regarde quand même si ce n’est pas ton G qui fuit sur un joint spie. Car tes taux de compressions sont bons et identiques. Un joint queue de soupapes HS te fait varier ton taux de compression.

Prend les compressions à chaud, avec la dilatation des métaux tu devrait voir si tu as une fuite par le haut.

Oui Yul a raison, mes joints de queue faisait fumés mon TU 106 à chaud uniquement

alors je bouffe pas tellement d'huile compte tenu de ma conduite parfois. Je viens de rajouter une demi-jauge et je n'avais pas complété depuis longtemps (impossible de me souvenir)

Pour le G, j'y ai pensé aussi, j'ai donc contrôlé l'intérieur des durites de suralimentation, elles sont grasses comme d'habitude mais pas huileuses. D'autre part, je rappelle qu'il n'y a QUE le cylindre N° 4 qui est huileux, les autres n'ont rien. Si le compresseur fuyait, j'aurais une répartition égale d'huile dans les cylindres

Les compressions à chaud, j'essaierai mais je ne suis pas convaincu que ça va révéler quelque chose de flagrant vu qu'elle fume aussi au démarrage à froid.

J'ai fait le test de mettre de l'air comprimé par le puits de bougie (avec le raccord du compressiomètre branché sur mon compresseur) et en faisant tourner le moteur afin d'écouter le comportement du cylindre (fuites) et aucune fuite audible lorsque les 2 soupapes sont fermées. J'arrivais même à faire avancer la voiture car elle était en prise et sans frein à main !

ça ne veut pas dire qu'en fonctionnement un éventuel jeu dans les guides ne provoquerait pas une fuite, mais c'est un indice sur une bonne étanchéité quand même.

Alors pour que l'on parle de la même chose, le cylindre n°4 c'est celui coté distribution ou celui coté boite?

Je m'explique, si c'est celui coté distribution, il y a le petit trou juste en dessous du bouchon qui des fois dégorge de l'huile quand tu en met trop rapidement, du coup l'huile va directe dans le trou de la bougie et créer une "piscine". Peut être alors lors du démontage de la bougie l'huile qui était stocké à cette endroit s'est déverser dans le cylindre.

Tu es juste peut etre comme tu disais trop riche, pourquoi avait tu mis des 315cc?

As tu un afr large bande pour savoir ton niveau de CO?

Ton potentiomètre de CO est régler à combien de ohm?

Après vu que t'as de l'huile dans le cylindre n°4, la prise de compression est faussé car l'huile créer une étanchéité. Il faudrait que tu roule pour éliminer cette huile et reprendre les compression à chaud, c'est pourquoi le n°4 est à 11 d’ailleurs

Tiens nous au courant, au boulot

Hello Yul,

Je parle bien du cylindre côté boîte

J'avais un AFR quand je roulais en 16T mais à présent il est enlevé, et puis c'était pas un large bande. Le potard de CO avait été réglé par les soins il y a des années mais faudrait que je revérifie (c'est combien d'ohms déjà le réglage de base ?)

Mais bon comme je roule sans lambda, je suis pas certain que le potard de Co ait encore son mot à dire mais je ne connais pas exactement son mode de fonctionnement.

315cc parce que c'était l'équivalent des injecteurs gris de Rallye et avec le régulateur réglable ça me faisait plus de réglages possibles. Et puis je préférais pouvoir tourner plus riche vu que la belle prend très bien ses tours et vu que la configuration que j'ai la fait quand même bien respirer.

De toute façon ce n'est pas ça qui cause le problème d'huile. Par contre je suis entièrement ok avec toi, je me suis aussi fait la réflexion que l'huile était probablement la cause des 11 bar à froid sur ce cylindre. Des que j'ai 5 minutes je lui reprends les compressions à chaud. Mais je ne pense pas avoir de grosse surprise, au pire il va retomber comme les autres à 10,5 - 10,75.

Pour un G60 d'origine c'est autour de 600 ohm, avec mon montage 2LG60 j'étais à 500ohm avec fpr 3b5 et injo vert

Oui le potar est important surtout si tu tourne sans lambda car il donne la carto de base à ton digifant. Du coup tu doit être bien trop riche au ralenti qui n'est pas reguler par la lambda, du coup t'envoie trop d'essence qui n'est pas bruler et te fait faire de la fumé.

Je te conseille de remettre une lambda

Ok je vais voir à combien est le potard et modifier éventuellement

La lambda est dessus mais débranchée car lorsqu'elle est branchée j'avais des régulations à mi-gaz que je sentais carrément en conduisant (baisses et remontées de puissance, avec le Mano AFR qui fait du yoyo.

Une fois débranchée, plus de probleme !

Mais arrête moi si je me trompe, mais la sonde lambda est de toute façon shuntée si contacteur de ralenti ou de pleine charge est "ON", donc au démarrage point d'influence, non ?

Au ralenti la lambda corrige , à pleine charge je suis d'accord d'ou le lag quand tu es mal regler au potar car le temps qu'elle corrige tu a un effet de latence, si bien regler la difference est minim :